{"id":16734,"date":"2021-12-15T22:39:33","date_gmt":"2021-12-15T22:39:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/senegal\/politique\/senegal-le-tieboudiene-inscrit-a-lunesco-un-plat-de-resistance-et-de-resilience"},"modified":"2021-12-15T23:01:49","modified_gmt":"2021-12-15T23:01:49","slug":"senegal-le-tieboudiene-inscrit-a-lunesco-un-plat-de-resistance-et-de-resilience","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/senegal\/culture-et-art\/senegal-le-tieboudiene-inscrit-a-lunesco-un-plat-de-resistance-et-de-resilience","title":{"rendered":"S\u00e9n\u00e9gal \u2013 Le tieboudi\u00e8ne inscrit \u00e0 l\u2019Unesco : un plat de r\u00e9sistance et de r\u00e9silience"},"content":{"rendered":"

Africa-Press – Senegal. <\/strong><\/span>Ce 15 d\u00e9cembre, l\u2019Unesco a inscrit le tieboudi\u00e8ne au patrimoine culturel immat\u00e9riel de l\u2019humanit\u00e9. Le plat traditionnel s\u00e9n\u00e9galais est bien plus complexe qu\u2019il n\u2019y para\u00eet. Par le savoir-faire qu\u2019il exige, mais aussi par son histoire.<\/p>\n

Servi fumant sur une nappe plastifi\u00e9e, propos\u00e9 dans un plat collectif install\u00e9 \u00e0 m\u00eame le sol d\u2019une cour ou dispos\u00e9 sur les tables coquettement dress\u00e9es des plus grands palaces de Dakar\u2026 Il y a mille lieux o\u00f9 d\u00e9guster le tieboudi\u00e8ne, et \u00e0 peu pr\u00e8s autant de mani\u00e8res de le pr\u00e9parer. Dans chaque r\u00e9gion, commune ou foyer du S\u00e9n\u00e9gal, \u00ab il n\u2019y a pas deux personnes qui cuisinent le tieboudi\u00e8ne de la m\u00eame fa\u00e7on \u00bb, soulignait, en d\u00e9cembre dernier, Alioune Badiane, rapporteur de la Commission art, culture et civilisation du colossal projet d\u2019Histoire g\u00e9n\u00e9rale du S\u00e9n\u00e9gal, en cours d\u2019\u00e9criture (*).<\/p>\n

Pr\u00e9rogative essentiellement f\u00e9minine, la pr\u00e9paration du \u00ab tieb \u00bb est donc un exercice de style. Une recherche permanente d\u2019originalit\u00e9 et de saveurs. Qu\u2019il s\u2019agisse de l\u2019ajout de crevettes dans le riz, de l\u2019utilisation de mollusques ou de boulettes de poisson dans le bouillon, voire de tamarin dans la sauce, \u00ab chaque femme a son \u201cfemm\u201d, son astuce pour ajouter du go\u00fbt \u00bb, explique la S\u00e9n\u00e9galaise A\u00efssatou Mbaye, cr\u00e9atrice du blog culinaire \u00ab AistouCuisine \u00bb.<\/p>\n

\u00c0 l\u2019origine, Penda Mbaye<\/b><\/p>\n

Pour remonter aux origines du plat le plus embl\u00e9matique du S\u00e9n\u00e9gal, il faut remonter au si\u00e8cle dernier. L\u2019histoire na\u00eet dans le populaire quartier des p\u00eacheurs de Guet Ndar, \u00e0 Saint-Louis, alors capitale de l\u2019Afrique occidentale fran\u00e7aise (AOF). Dans ce coin de la ville o\u00f9, chaque jour, les pirogues d\u00e9barquent le poisson p\u00each\u00e9, une cuisini\u00e8re s\u2019est fait conna\u00eetre pour son riz au poisson : Penda Mbaye (1904-1984). Selon les r\u00e9cits glan\u00e9s par la commission de L\u2019Histoire g\u00e9n\u00e9rale du S\u00e9n\u00e9gal aupr\u00e8s des anciens et des descendants de Penda Mbaye, un gouverneur l\u2019aurait approch\u00e9e pour lui demander de cuisiner pour ses convives.<\/p>\n

\u00ab Lors des c\u00e9r\u00e9monies familiales ou officielles, il fallait contenter les invit\u00e9s par la quantit\u00e9 de nourriture, mais aussi par l\u2019originalit\u00e9 du plat. Penda Mbaye a eu l\u2019id\u00e9e de colorer le riz, non pas avec le concentr\u00e9 de tomates que l\u2019on trouve dans la plupart des tieb aujourd\u2019hui, mais avec des tomates cerises, plus color\u00e9es et plus go\u00fbteuses. Le riz blanc est alors devenu le riz rouge \u00bb, raconte Alioune Badiane.<\/p>\n

Un premier \u00e9lan de cr\u00e9ativit\u00e9 qui en appelle d\u2019autres, tandis que divers proc\u00e9d\u00e9s sont alors exp\u00e9riment\u00e9s \u00ab dans le but de rendre le plat aussi beau que bon \u00bb. \u00ab Dans la version traditionnelle saint-louisienne, plut\u00f4t que de frire le poisson au d\u00e9marrage comme cela peut se faire ailleurs, on le plonge lentement dans le bouillon, ce qui donne tout son go\u00fbt au tieboudi\u00e8ne et offre une pr\u00e9sentation plus jolie \u00bb, explique A\u00efssatou Mbaye.<\/p>\n

Traditionnellement pr\u00e9sent\u00e9 dans un large plat rond, le poisson dispos\u00e9 en son centre sur le riz, entour\u00e9 de l\u00e9gumes, le tieboudi\u00e8ne \u00ab n\u2019est pas un plat simple, voir grossier, comme certains peuvent le penser \u00bb, poursuit Alioune Badiane. \u00ab Sa pr\u00e9paration est un art m\u00e9ticuleux, d\u00e9taille-t-il, une pr\u00e9paration tr\u00e8s codifi\u00e9e dans laquelle chaque l\u00e9gume a un temps de cuisson sp\u00e9cifique et est ajout\u00e9 puis enlev\u00e9 \u00e0 moment pr\u00e9cis. Il faut que chaque ingr\u00e9dient garde son int\u00e9grit\u00e9 physique et ait le meilleur go\u00fbt et la meilleure texture possibles. C\u2019est tout ce processus et toute cette cr\u00e9ativit\u00e9 dans le choix des ingr\u00e9dients qui font que le tieboudi\u00e8ne m\u00e9rite son classement \u00e0 l\u2019Unesco. \u00bb<\/p>\n

Le tieboudi\u00e8ne, c\u2019est donc de la technique, mais aussi \u00ab de la transmission \u00bb, insiste A\u00efssatou Mbaye. \u00ab La r\u00e9ussite du ti\u00e9boudi\u00e8ne ne tient pas au fait de suivre une recette \u00e0 la lettre. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, la transmission orale est essentielle dans la cuisine s\u00e9n\u00e9galaise, on apprend en observant la cuisini\u00e8re et ses techniques afin de d\u00e9couvrir \u201cla main de la cuisini\u00e8re\u201d, autrement dit ses petits secrets \u00bb, s\u2019enthousiasme-t-elle, expliquant qu\u2019elle-m\u00eame en tient la recette de sa m\u00e8re, qui la tenait de sa m\u00e8re, et ainsi de suite.<\/p>\n

Si le fameux \u00ab riz au poisson \u00bb, d\u00e9clin\u00e9 \u00e0 travers l\u2019Afrique de l\u2019Ouest et jusqu\u2019en Afrique centrale sous diff\u00e9rentes appellations (Djoloff Rice en Gambie, riz au gras au Mali), est avant tout une affaire d\u2019h\u00e9ritage, il est aussi un symbole de l\u2019histoire du peuple s\u00e9n\u00e9galais et de sa r\u00e9silience.<\/p>\n

\u00ab Avant la colonisation, le riz n\u2019\u00e9tait pas un ingr\u00e9dient local, explique Abdoul Aziz Guiss\u00e9, directeur du patrimoine au minist\u00e8re de la Culture. \u00c0 l\u2019\u00e9poque du colon, il a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9 afin de faire passer le S\u00e9n\u00e9gal dans une logique d\u2019agriculture de rente. Les S\u00e9n\u00e9galais du Walo l\u2019ont alors adopt\u00e9 en y introduisant tant\u00f4t du poisson, tant\u00f4t de la viande. C\u2019est ainsi que, par r\u00e9silience, un ingr\u00e9dient impos\u00e9 a men\u00e9 \u00e0 la cr\u00e9ation d\u2019un plat national. \u00bb<\/p>\n

En plus d\u2019\u00eatre un exercice gastronomique \u00ab complexe et m\u00e9ticuleux \u00bb, le tieboudi\u00e8ne \u00ab a une port\u00e9e sociologique \u00bb, rench\u00e9rit Alioune Badiane. Roboratif et peu co\u00fbteux, il est traditionnellement le mets de la convivialit\u00e9, consomm\u00e9 par les invit\u00e9s ou les membres d\u2019une famille dans le m\u00eame contenant, mais pas de n\u2019importe quelle fa\u00e7on.<\/p>\n

\u00ab Toute comme sa pr\u00e9paration, sa consommation est codifi\u00e9e, relate Alioune Badiane. D\u2019abord, il est recommand\u00e9 de manger ce qui est devant soi, il est mal vu de grappiller la part du voisin. Mais par respect, tradition et courtoisie, vous verrez souvent la cuisini\u00e8re pousser des morceaux de poisson ou de l\u00e9gume devant les personnes \u00e2g\u00e9es ou les invit\u00e9s. \u00bb<\/p>\n

Le classement au patrimoine immat\u00e9riel de l\u2019Unesco est donc une reconnaissance de tous ces codes et techniques. Pour Abdoul Aziz Guiss\u00e9, il va \u00e9galement permettre \u00ab d\u2019assurer la promotion de la gastronomie locale et de d\u00e9complexer ce savoir, souvent rel\u00e9gu\u00e9 au rang de \u201ccuisine pauvre\u201d, et constituer un argument pour le secteur du tourisme : quand on promeut la cuisine d\u2019un pays, on promeut la destination \u00bb.<\/p>\n

Une mise en avant qui attirera \u00e9galement l\u2019attention sur certaines probl\u00e9matiques locales telles que la souverainet\u00e9 alimentaire ou la pr\u00e9servation des ressources halieutiques. \u00ab Lors de nos \u00e9changes, des Saint-Louisiens ont fait valoir que certains poissons pris\u00e9s dans la pr\u00e9paration du tieboudi\u00e8ne devenaient de plus en plus rares. Son inscription sur la liste de l\u2019Unesco mettrait donc en lumi\u00e8re la question de la survie de la p\u00eache artisanale, qui fait face \u00e0 la surexploitation des eaux \u00bb, faisait valoir le directeur du patrimoine, en d\u00e9cembre dernier. \u00ab Lorsque vous classez un bien, des mesures de sauvegarde sont toujours \u00e9dict\u00e9es. D\u2019autant plus que cela engage le ministre de la Culture, donc le gouvernement \u00bb, concluait-il.<\/p>\n

Au-del\u00e0, l\u2019inscription de ce plat embl\u00e9matique au patrimoine immat\u00e9riel de l\u2019Unesco a une port\u00e9e politique. Un geste bienvenu pour un pays encore tr\u00e8s d\u00e9pendant des importations alimentaires et o\u00f9, craignant de voir leurs filets se vider, les p\u00eacheurs artisanaux d\u00e9noncent la multiplication des accords d\u2019exploitation des mers en faveur des \u00e9trangers.<\/p>\n

(*) Cet article, initialement publi\u00e9 le 28 d\u00e9cembre 2020 dans le cadre de notre s\u00e9rie \u00ab Ces plats qui font la fiert\u00e9 de l\u2019Afrique \u00bb, a \u00e9t\u00e9 r\u00e9actualis\u00e9 apr\u00e8s l\u2019annonce de l\u2019inscription du tieboudi\u00e8ne au patrimoine immat\u00e9riel de l\u2019humanit\u00e9 de l\u2019Unesco, le 15 d\u00e9cembre 2021.<\/b><\/p>\n

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